 | Os astecas, povos da América Central e do Sul pré-colombianos, são creditados por cultivar, consumir e dar nome ao tomate, e a fruta foi posteriormente levada para a Europa pelos colonizadores espanhóis e portugueses no século 16. A lenta introdução do tomate em toda a Europa deveu-se, em parte, ao receio em relação à cor vermelha, que era vista como pecaminosa e sobrenatural. Na verdade a recepção do tomate na Europa foi marcada por séculos de desconfiança, medo e até pânico. O tomate foi amplamente rejeitado para o consumo humano e apelidado de "maçã venenosa" durante quase 200 anos. |
O primeiro grande obstáculo do tomate foi a sua árvore genealógica. Botânicos europeus logo identificaram que o tomate pertencia à família das Solanáceas. Essa é a mesma família da beladona e da mandrágora, plantas altamente tóxicas e associadas, na época, à bruxaria e a rituais pagãos.
Por causa dessa semelhança, presumiu-se imediatamente que o tomate também era mortal. Suas folhas e caules realmente contêm toxinas, como a tomatina, o que ajudou a selar sua má fama.
O mito do tomate assassino ganhou força quando membros da aristocracia europeia começaram a adoecer e morrer após consumi-lo. O que eles não sabiam era que o culpado não era o tomate, mas sim a louça em que era servido.
Os ricos da época utilizavam pratos e talheres feitos de estanho, uma liga metálica com altíssimo teor de chumbo. Como o tomate é muito ácido, ele reagia com o prato e liberava o chumbo diretamente na comida, causando o envenenamento grave das famílias nobres por metais pesados.
Sem poder ir à mesa, o tomate acabou confinado aos jardins botânicos e palácios como planta meramente ornamental. Centros de mesa aristocráticos eram decorados com tomates devido às suas cores vivas e brilhantes.
Na França, o vermelho intenso também fez com que ele fosse chamado de pomme d'amour ("maçã do amor") e considerado um fruto afrodisíaco proibido.
A virada de jogo começou na Itália, a partir do século XVII. Enquanto os ricos evitavam o fruto, as populações mais pobres, que não tinham pratos de metal e comiam em utensílios de madeira ou cerâmica, perceberam que o tomate era perfeitamente seguro, nutritivo e barato.
Os camponeses, especialmente no sul da Itália, passaram a refogar o fruto com alho, azeite e ervas, iniciando a revolução que consagrou o ingrediente na culinária mundial.
Para compreender em detalhes essa transição e como surgiram os primeiros registros culinários oficiais, vale a pena ler as análises históricas detalhadas publicadas pela National Geographic Brasil.
Também foi na Itália que ele recebeu o seu nome mais famoso: pomodoro. Ele foi chamado de fruto ou maçã de ouro porque as primeiras variedades do fruto que chegaram à Europa no século XVI tinham uma coloração amarela ou dourada brilhante, lembrando pequenas maçãs douradas.
No entanto, por muito tempo, como dizíamos parágrafos acima, ele era usado apenas como planta ornamental chamada de "pomo velenoso" devido a vários primas solanáceas venenosos, como a beladona e a maria-pretinha.
Com a passagem do tempo, novas variedades, especialmente de cor vermelha, foram desenvolvidas e se popularizaram na culinária italiana, mas o nome tradicional em italiano permaneceu inalterado.
A primeira receita oficial de molho de tomate registrada na história ocidental foi criada em Nápoles e publicada em 1692. Ela foi escrita pelo renomado chef italiano Antonio Latini em seu livro de receitas e memórias intitulado "Lo Scalco alla Moderna" ("O Mordomo Moderno").
Até aquela publicação, o tomate era consumido quase exclusivamente por camponeses ou de forma experimental. Antônio foi o primeiro a formalizar o uso do ingrediente na alta gastronomia de uma corte.
Curiosamente, a receita não foi batizada como um molho italiano, mas sim como um molho ao estilo espanhol, uma referência à Espanha, que dominava Nápoles na época e controlava o comércio com as Américas (de onde o tomate veio).
Embora hoje pareça impossível separar o molho de tomate da massa, a primeira receita de Antônio não foi feita para acompanhar macarrão. O molho dele era denso e rústico, recomendado originalmente para acompanhar carnes assadas e aves. Naquela época, o macarrão na Itália ainda costumava ser consumido puro, apenas com queijo, manteiga ou açúcar.
A união definitiva do molho de tomate com o macarrão só foi oficializada quase um século depois, em 1790, quando o chef romano Francesco Leonardi publicou o livro "L'Apicio Moderno. Foi Francesco quem teve a brilhante ideia de usar o purê de tomate temperado como o condimento principal para as massas italianas, criando o conceito do clássico Molho ao Sugo que conquistou o mundo.
Obviamente Antonio Latini não foi o primeiro a preparar um molho se tomate se nos fixarmos que os astecas usavam o fruto há séculos. Os astecas e outros povos originários do México já preparavam e consumiam molhos de tomate pelo menos mil anos antes de Antonio Latini nascer.
O registro de Antônio em 1692 é considerado o primeiro apenas dentro do contexto da culinária europeia e ocidentalizada. Na verdade, os espanhóis não "inventaram" o molho; eles simplesmente observaram, adaptaram e rebatizaram o que já se comia nas Américas. A verdadeira história do molho de tomate pertence aos povos indígenas americanos:
Muito antes da chegada dos exploradores europeus, os astecas já haviam domesticado a planta, que chamavam de xitomatl (em nauatle, a língua asteca), que significa "fruto com umbigo".
Os astecas eram mestres em técnicas culinárias e preparavam um molho muito parecido com o que hoje conhecemos como salsa. Eles macetavam os tomates em um molcajete (um pilão de pedra vulcânica) e misturavam o purê com pimentas, sementes de abóbora moídas, sal e ervas locais.
Eles usavam esse molho para acompanhar peixes, carnes de caça e tamales (um tipo de cural). Quando os conquistadores espanhóis, liderados por Hernán Cortés, chegaram a Tenochtitlan em 1519, eles encontraram os mercados locais repletos de variedades de tomates vermelhos, amarelos e verdes, além de tigelas desse molho pronto sendo vendidas.
O maior testemunho histórico disso vem do frade franciscano espanhol Bernardino de Sahagún, que viveu no México no século XVI. Em sua monumental obra "História Geral das Coisas da Nova Espanha", ele descreveu detalhadamente os hábitos alimentares dos astecas e mencionou expressamente que eles vendiam e consumiam "guisados feitos de tomates, pimentas e sementes".
Portanto, o que Antonio Latini fez em Nápoles foi adaptar uma técnica milenar americana ao paladar e aos ingredientes disponíveis na Europa, trocando os chilis locais por pimenta-escorregadia e adicionando azeite de oliva e cebola. O verdadeiro berço do molho de tomate é, sem dúvida, o México pré-colombiano.
Curiosamente o tomate só chegou ao Brasil de forma definitiva no final do século XIX, introduzido principalmente pelos imigrantes italianos.
Embora o tomate seja nativo da América do Sul (da região andina que engloba o Peru e o Equador), ele não fazia parte da dieta dos povos indígenas que habitavam o território brasileiro, como os Tupis e Guaranis. O fruto só se espalhou pelo continente após ser levado para a Europa pelos colonizadores, ser transformado geneticamente e, finalmente, retornar ao Brasil séculos mais tarde.
Os primeiros registros de plantações estruturadas de tomate no Brasil datam do período entre 1870 e 1890. Os imigrantes italianos, que se estabeleceram massivamente no estado de São Paulo, trouxeram sementes europeias na bagagem com o desejo de reproduzir a culinária de sua terra natal. Inicialmente, o cultivo ficou restrito a pequenas hortas familiares paulistas.
No entanto, o fruto rapidamente ganhou popularidade e o processamento em maior escala começou logo em seguida. A primeira fábrica de conservas a produzir massa de tomate no país surgiu em 1890 no Rio de Janeiro, a Companhia Manufactora de Conservas Alimentícias, seguida de perto pela Fábrica Actividade em Olinda, em 1893. No início do século XX, o cultivo comercial começou a deslanchar para abastecer essas indústrias nascentes.
Até meados do século XX, o tomate ainda era um produto muito regional. A grande transformação agrícola ocorreu entre as décadas de 1970 e 1990. Com o avanço das pesquisas genéticas da Embrapa, o desenvolvimento do chamado "tomate rasteiro" e novas técnicas de irrigação, o cultivo migrou fortemente para o Nordeste, como em Pesqueira - PE, e para o Centro-Oeste no Cerrado Goiano.
O Brasil passou de um importador a um dos maiores produtores e consumidores de tomate do mundo, consolidando o ingrediente tanto na culinária de mesa quanto no setor agroindustrial.
A CICA (Companhia Industrial de Conservas Alimentícias) foi a maior e mais icônica produtora de atomatados do Brasil, marcando gerações com o famoso slogan "Se a marca é CICA, bons produtos indica".
Fundada em 1941, na cidade de Jundiaí (SP), por um grupo de imigrantes italianos (liderados por Alberto Bonfiglioli), a empresa nasceu justamente com o objetivo de fabricar extrato de tomate localmente, inspirada nos produtos que eles importavam da Europa.
O primeiro e mais famoso produto da fábrica foi o extrato de tomate Elefante. O nome surgiu em homenagem à Catânia (Sicília), terra natal de uma das famílias fundadoras, cujo símbolo é um elefante. O produto ganhou o mercado ao apostar no processo italiano de tripla concentração da polpa, que rendia muito mais.
Inicialmente, a lata trazia a imagem realista de um elefante. Tudo mudou na década de 1960, quando o Mauricio de Sousa criou o personagem Jotalhão para uma campanha do Jornal do Brasil. A CICA gostou do simpático elefante verde e o adotou como garoto-propaganda oficial, tornando a embalagem um ícone da cultura pop brasileira.
Para garantir o abastecimento de suas gigantescas fábricas, a CICA distribuía sementes selecionadas e fornecia assistência técnica diretamente aos agricultores parceiros, ajudando a estruturar a cadeia de cultivo do tomate rasteiro industrial no Brasil.
Após décadas de liderança absoluta, o grupo que controlava a CICA faliu nos anos 1980. A empresa passou de mão em mão, sendo comprada pela Gessy Lever (Unilever) em 1993. A fábrica histórica de Jundiaí foi fechada em 1998, e em 2003 a Unilever extinguiu oficialmente o nome CICA, migrando os produtos para outras linhas (como Knorr).
Não é surpresa para ninguém saber que a China é a maior produtora de tomate do mundo, liderando isoladamente o mercado global. A produção mundial total gira em torno de 188 milhões de toneladas anuais, fortemente concentrada na Ásia.
O ranking dos principais produtores globais, baseado nos dados consolidados mais recentes da FAOSTAT (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), aponta os seguintes países:
- - China: Cerca de 61,6 milhões de toneladas (representando mais de um terço da produção global).
- - Índia: Aproximadamente 21,3 milhões de toneladas.
- - Turquia: Cerca de 14,6 milhões de toneladas.
- - Estados Unidos: Próximo a 10,7 milhões de toneladas.
- - Egito: Cerca de 7,5 milhões de toneladas.
Outros produtores de grande relevância que completam o topo do ranking mundial incluem a Itália, Espanha, México e o Brasil.
O Brasil figura historicamente entre os 10 maiores produtores do mundo. Em termos nacionais, a safra brasileira de 2025 registrou recordes recentes ao atingir a expressiva marca de 4,7 milhões de toneladas colhidas. Internamente, essa produção divide-se entre o tomate de mesa (in natura) e o tomate industrializado. Estados como Goiás (líder isolado no segmento industrial), São Paulo e Minas Gerais concentram a maior fatia do agronegócio do tomate no país.
Entretanto, o nome do tomate em italiano, "pomo d'oro", nunca cobrou tanto sentido o Brasil. O quilo do tomate está custando um "pomo d'oro" no bolso dos brasileiros devido a uma quebra drástica na oferta de curto prazo provocada pelo clima e por uma menor área cultivada, que anularam o efeito dos recordes de safras passadas.
O tomate acumula uma inflação impressionante de quase 60% apenas de janeiro a outubro, com picos absurdos em capitais como Belo Horizonte e Curitiba, onde a alta ultrapassou os 92%. Em muitos supermercados e feiras livres pelo país, o quilo do fruto já é encontrado por até R$ 19,90. Aqui em Joinville está custando até R$ 23,00.
A aparente contradição entre "safras recordes" e preços nas alturas se explica pela quebra recente de oferta: o tomate é um fruto altamente sensível. As fortes chuvas nas principais regiões produtoras atrapalharam as colheitas e o maquinário.
Para piorar, as baixas temperaturas registradas durante a safra de inverno atrasaram a maturação dos frutos no pé, fazendo com que a oferta do produto nos mercados despencasse cerca de 33% em relação ao ano passado.
Nos ciclos anteriores, muitos produtores acumularam prejuízos por conta de preços desfavoráveis. Como resposta econômica natural, eles decidiram reduzir o tamanho da área de plantio, resultando em menos tomates disponíveis para o consumidor.
Quando se fala em "safra recorde geral" no Brasil, o número é impulsionado por grandes commodities voltadas à exportação (como soja e milho). O tomate de mesa, produzido para o consumo interno e vendido fresco nas feiras, depende de uma logística e de um ciclo climático imediatos. Se chover ou esfriar demais em uma única semana, o preço dispara no dia seguinte, independentemente do sucesso do agronegócio de grãos.
Como mostram análises detalhadas da Exame e os monitoramentos do G1, a expectativa é que o valor comece a se estabilizar gradualmente apenas com a entrada de novas colheitas nas próximas semanas.
Eu não vivo sem tomate e para não ficar exposto a estas variações, criei um sistema de sucessão de colheita super simples e eficiente. Eu sempre planto tomate no fundo do quintal em uma área semi-coberta (beiral do vizinho), mas faço com poucos cuidados agrícolas. Deixo 1 ou 2 frutos armazenados em uma área sem luz e quando começam a estragar vou lá e espremo o fruto na terra revirada já com treliças.
O tomate é uma planta incrivelmente resiliente e essa técnica de "espremer o fruto" direto na terra funciona muito bem porque simula o ciclo natural da planta na natureza, onde o fruto cai, apodrece e as sementes germinam.
Como faço isso em uma área semi-coberta, já protege as plantas do excesso de chuva direta nas folhas, o que é ótimo para evitar fungos como o oídio.
Pronto, 2 meses depois já tenho tomates para colher. Se você espremer um tomate a cada mês sempre terá o fruto disponível, ainda que no inverno surjam tomates bichados pela broca-dos-frutos.
Ah sim... como nascem muitas mudinhas juntas quando espremo o tomate, arranco as mais miúdas e deixo apenas 1 ou 2 plantas por ponto. Elas crescem com muito mais força e dão tomates maiores.
No frio e na umidade, pragas atacam mais. Para evitar perder esses frutos no inverno, eu poderia ensacar os cachos de tomate com aqueles saquinhos de organza assim que eles começarem a se formar. Mas isso dá uma trabalheira danada e eu tenho uma pregui.
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